Как сделать деревянный пол своими руками

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

• Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
• Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

• Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
• Клинья — для сплочения досок.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

1. Установили опорную доску, закрепили.
2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
6. Вкручиваем саморез.
7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

• Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
• Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах полосы Вибростек-М.
• Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
• Доска толщиной 32 мм.
• После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

Монтаж деревянного пола

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Преимущества и недостатки полов из дерева, требования, предъявляемые к конструкции, и ее функциональность, подготовительные работы и укладка полов, дополнительное утепление.

Преимущества и недостатки деревянных полов

Достоинств у покрытия из древесины предостаточно, и благодаря им такие полы не утрачивают актуальности по сей день:

Натуральность. Дерево считают «дышащим» материалом, а любые натуральные составляющие естественны по своему происхождению, в отличие от множества популярных материалов, произведенных синтетическим путем.

Со временем такой пол может скрипеть и образуются щели в половицах из-за рассыхания. Деревянный пол будет требовать периодического обновления, частота которого зависит от условий, в которых он эксплуатируется.

Требования к деревянному полу

Процесс укладки такого покрытия требует определенных знаний и навыков. С технической точки зрения пол должен обладать максимальной жесткостью и минимальными свойствами на прогиб, чтобы обеспечивать комфортную эксплуатацию. С другой стороны, конструкция и устройство деревянного пола должны быть технологически простыми.

По своей функциональности такое покрытие должно отвечать следующим требованиям:

Прочность к истиранию. Древесина относится к материалам, обладающим средним сопротивлением к деформации и физическим нагрузкам. Из этого вытекает долговечность и надежность большинства пород дерева.

Технология монтажа пола из древесины

Установка деревянного пола требует тщательного подхода в выборе инструментария и дерева. Состоит из нескольких основных этапов, начиная с подготовки и заканчивая отделкой.

Инструменты и материалы для устройства деревянного пола

На подготовительном этапе необходимо обеспечить запас инструмента, который понадобится для выполнения работ: молоток, электродрель, шуруповерт, гвоздодер, ножовка, топор, уровень, рукавицы, гвозди, саморезы, шурупы. Кроме запаса доски и лагов, которые зависят от площади помещения, нужно приготовить утеплитель и гидроизоляцию.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж ближе к окончанию отопительного сезона. Это связано с тем, что в данный период у доски меньше возможностей впитать лишнюю влагу, которая повлияет потом на внешний вид покрытия.

Вся древесина, которая будет использована для укладки деревянного пола, должна быть обязательно обработана специальными препаратами, которые предотвращают появление насекомых.

Работы могут проводиться с различными сортами дерева, такими как доска фальцованная, доска не обрезная, ДСП и фанера, клееный брус и другие.

Брус, как и фальцованная доска, лучше всего подходит для создания чистового вида покрытия. Этот слой впоследствии может быть окрашен или вскрыт лаком, и в таком готовом виде составит основу будущих полов в помещении.

Что касается непосредственно доски, то желательно покупать цельную доску по всей ширине комнаты. Из пород чаще других используется лиственница, бук, сосна, дуб и другие породы древесины.

Подготовительные работы перед установкой деревянного пола

Начинать работы необходимо уже после завершения стадии подготовки помещения. К этому времени должны быть произведены все другие виды работ: установлены дверные коробки с дверьми, смонтирован потолок со стяжками, уложен кафель либо керамическая плитка, просушены оштукатуренные поверхности.

Любая влага может оказать пагубное влияние на качество будущих деревянных полов. Во время укладки доски нужно, чтобы влажность воздуха в комнате находилась в диапазоне 40-60%.

Что касается способа монтажа, то деревянная доска может укладываться либо на лаги либо паркетным способом. При так называемой паркетной технологии доски крепят на ровную и подготовленную основу — ей может выступать водостойкий фанерный лист либо, например, ДСП. В этом случае общая толщина готового пола в сборе будет равна 3-4 см, в том числе с фанерой, доской и гидроизоляцией.

В случае с укладкой на лагах присутствуют некоторые особенности. Сама толщина доски в этом случае должна быть примерно 40 миллиметров, потому что ей придется выдерживать значительные нагрузки, не допуская заметных прогибов. Но с учетом толщины деревянных лагов высота потолка в помещении заметно уменьшится (на 70-90 мм). Поэтому деревянный пол на лагах особенно будет уместным в комнатах с высокими потолками.

В этом случае такую особенность покрытия к недостаткам не относят. Зато ключевое преимущество данного метода состоит в возможности скрыть от посторонних глаз любые перепады уровня. Не потребуется делать дополнительные бетонные стяжки или утяжелять конструкцию тяжелыми элементами. Под полом с успехом закладывают любую проводку (телефонную, электрическую и даже коммуникации).

Перед началом монтажа деревянных полов определяют качество базового основания. Сделать это можно при помощи простукивания и визуального осмотра. В добротной стяжке трещин быть не должно. Если какие-либо участки отслоились, их необходимо заменить новыми. Но когда меняется стяжка, то понадобится выдержать еще месяц паузы — за этот период она сможет полностью высохнуть, а влажность в комнате приобретет нормальные показатели.

Гидроизоляция деревянного покрытия

Под этим термином понимают комплекс работ, главная задача которых — обеспечить защиту полам из древесины и другим элементам здания от вредного воздействия влаги.

Особенно важно сделать гидроизоляцию в домах и коттеджах индивидуальной застройки, поскольку они чаще подвержены подтоплению и граничат с подвальными помещениями. Любая древесина быстро начинает впитывать воду и с течением времени разрушается.

Самый надежный и эффективный способ гидроизоляции при монтаже деревянного пола — это оклеивание пола листовым либо рулонным полимерным материалом.

Перед началом работ все деревянные поверхности должны быть хорошенько высушены. На стяжку настилаются полоски полиэтилена, который продается в рулонах. Делается нахлест между полосами, равный 20 см.

В качестве звукоизоляции может быть уложен слой резины или прессованной пробки. Сверху материал укрывается гидроизоляционной пленкой, а стыки тщательно закрепляются.

На древесину наносят слой мастики примерно в 1,5-2 мм. Она необходима для более качественного соединения дерева и полимера. Поверх укладывают полосы гидроизоляционного материала, а места соединений должны быть проклеены.

Укладка лагов для пола из дерева

После гидроизоляции можно переходить к монтажу самих лагов. От качества работы данного этапа будет напрямую зависеть долговечность и прочность в эксплуатации всей конструкции. Для лаг подойдет брус размером 50 на 100 мм, который заранее пропитан антисептическим раствором и тщательно высушен. Показатели влажности древесины не должны превышать 15%.

Как укладывать брус правильно, рассмотрим далее. Направление в большей степени связано с дизайнерскими задумками заказчика, то есть может быть различным. Но обязательное правило: расположение лагов по отношению к доскам всегда должно быть строго перпендикулярным. Часто специалисты рекомендуют производить укладку досок вдоль направления света.

Ширина шага между лагами составит от 50 до 55 см. Его длина будет зависеть от природных характеристик материала. Чем более толстой и прочной будет доска, тем шире может быть расстояние между брусом, который сможет выдерживать такую нагрузку. Крепят лаги на основание при помощи дюбелей через каждые полметра и подравнивают деревянными клинышками.

Современный рынок стройматериалов предлагает специально подготовленные лаги, которые регулируются распорными винтами. Таким образом, процесс монтажа может стать гораздо проще, но уменьшится и высота потолков в помещении.

Бывает так, что во время ходьбы по деревянным полам происходят гулкие звуки, связанные с пустотами внутри. Чтобы избежать этого, пространство заполняется древесно-волокнистой плитой в 2 или даже 3 слоя.

Как сделать черновой деревянный настил

В составе деревянного покрытия выделяют черновой и чистовой настил. Для приготовления базового основания берутся бруски, поперек которых набивается необрезная доска. По своей толщине пиломатериалы могут быть от 15 до 45 мм.

Специалисты советуют применять древесину пониженного сорта, если необходимо сэкономить на затратах на деревянный пол. Ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором. Чаще для этой цели закупают доски хвойных пород.

Каждая доска под черновой вариант должна быть плотно подогнана друг к другу. После этого размещается утеплительный материал — например, слой глины и древесных опилок высотой в 3-5 мм. В роли утеплителя может выступать и керамзит, который засыпают слоем в 5-10 сантиметров.

После того как теплоизолятор уложен, черновой пол укрывается шпунтовой доской. Зазор от теплоизолятора до чистового покрытия должен быть в диапазоне 10-15 мм. Для крепления шпунтованной доски к брусу используются гвозди.

Для обеспечения вентиляции могут проделываться небольшие щели (отверстия), которые будут 5-6 см в диаметре. Для дополнительной циркуляции воздуха прибегают к вентиляционным отверстиям в цокольном этаже сооружения.

Еще один вопрос, который нужно решать во время укладки — это организация дополнительной вентиляции воздуха в полу. Для этого может быть просверлено несколько отверстий, которые накрываются решеткой. По верхам балок делаются пазы, которые дадут дополнительный приток воздуха.

Устройство чистового пола

Для чистовых полов приобретают хорошо высушенную и отфрезерованную доску. Она обладает специальной кромкой для соединения «гребень/паз», а также продольным вентиляционным пазом. Такой материал всегда обрабатывают защитными составами.

К выстиланию половой доски приступают после укладки лагов и заполнения пустот. Во время монтажа надо следить за тем, чтобы годичные кольца на соседних досках смотрели в разных направлениях. Начинают укладывать их на расстоянии 1-2 см от стены, а первый ряд выравнивают по натянутой бечевке. Они крепятся к каждой установленной лаге.

Последующие доски продеваются в пазы, подбиваются деревянным молотком и окончательно крепятся гвоздями. Размер досок устанавливается таким образом, чтобы стык проходил посередине каждой лаги. Гвозди забиваются таким образом, чтобы шляпка уходила вглубь на 2-3 мм. Не стоит опасаться появления отверстий: их впоследствии обрабатывают замазкой и дополнительно окрашивают.

Можно пользоваться при монтаже длинными шурупами — они считаются более надежными, но их монтаж технологически более труден. Сначала потребуется просверливать под шуруп отверстия, а уже после завинчивать шуруп в каждое по очереди.

Теперь поговорим о том, как сделать деревянный пол, который не будет окрашиваться, а только покрываться бесцветным лаком. Для таких ситуаций понадобится запастись открытыми и скрытыми креплениями. Открытые крепления — это специальные гвозди, которые оснащены декоративными элементами. Поэтому их забивают на одинаковом удалении друг от друга, в пределах одного направления по линии.

Скрытые крепления — это шляпки гвоздей или саморезов, которые упрятывают в специальные углубления. Позднее их закрывают пробками, которые подбираются по размеру.

Во время укладки чистового покрытия на основе струганых досок недостаточно одного плотного прижатия их между собой. Чтобы обеспечить более качественное сопряжение, применяются упоры, клинья и стягивающие приспособления.

Особенности отделки полов из древесины

Чтобы скрыть щель между стеной и деревянным полом, по низу набивается деревянный плинтус. Он представляет собой фигурную рейку, под которой можно запустить телефонный либо интернет кабель. Крепят плинтус небольшими гвоздями, саморезами или шурупами.

Для шлифовки деревянного покрытия лучше всего пользоваться шлифовальной машиной. Под нее производятся шлифовальные ленты разной степени абразивности. Более крупная применяется для древесины твердых сортов, а средняя — для более мягких. Мелкую шкурку используют в процессе окончательной шлифовки. В углах стен труднее достигать шлифовки, поэтому здесь нужна специальная угловая машина.

Шлифуют дощатый пол в несколько этапов с постепенным снижением степени зернистости насадок. В процессе заделывают изъяны в древесине и обнаруженные щели.

После этого начинается процедура покраски. Сначала нужно пройтись с пылесосом по всей поверхности пола, чтобы собрать пыль, мелкую стружку и древесные остатки. Без этого качественной покраски не достичь.

При окончательной отделке применяется специальный лак на основе полиуретана, который наносится также в несколько слоев. Дополнительно под лак может быть нанесен тонирующий состав для изменения цвета будущего покрытия.

Деревянный пол с теплым подпольем своими руками

В тех случаях, когда грунтовые воды проходят достаточно низко, можно установить полы с дополнительным подпольем, которое будет выполнять роль утеплителя. Для этого производятся следующие работы:

Снимается слой грунта, на который настилается бетонное основание с толщиной слоя не менее 10 см.

Особое внимание применению гидростеклоизола следует уделить владельцам одноэтажных домов, потому что он продлевает эксплуатационный период деревянных деталей.

Как сделать деревянный пол — смотрите на видео:

Таким образом, невзирая на большой ассортимент на современном рынке стройматериалов, деревянный пол своими руками нисколько не утратил своей актуальности. Он долговечен, отличается особенной декоративностью и способен дарить непревзойденное ощущение домашнего тепла и уюта. При этом люди постоянно совершенствуют существующие технологии и стремятся сделать монтаж еще более простым и доступным.

Ремонт потолков из гипсокартона: виды повреждений и их устранение

Ковролин для дома

Как выбрать акриловую ванну

Гидроизоляция фундамента ПВХ-мембраной

Как сделать сварной забор

Посещение бани: польза, вред, правила

Как обшить баню сайдингом

Панно для бани: особенности изготовления

Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

• красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
• позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
• устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
• имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
• за ними легко ухаживать, легко моются;
• если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
• такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
• можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
• большой срок службы;
• невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

• через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
• если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
• В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

• ножовка;
• молоток и топор;
• электродрель и шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

• половая доска;
• лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
• утеплитель и подложка;
• гвозди и саморезы;
• анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

1. Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
2. С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
3. Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
4. Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
5. Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

[stextbox проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.[/stextbox]

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

1. Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
2. Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
3. Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
4. Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

[stextbox длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.[/stextbox]

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Источник https://chudopol.ru/derevyannyj-pol-v-kvartire

Источник https://tutknow.ru/building/pol/5261-montazh-derevyannogo-pola.html

Источник https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/v-kvartire-iz-doski.html