Обсада и окосячка окон в доме из дерева

Обсада и окосячка окон в доме из дерева

Загородный дом из натурального дерева – лучший выбор любого дачника.

Конструкции из природных материалов обладают самым высоким уровнем экологичности, что обеспечивает собственнику должный уровень комфорта при проживании.

При обустройстве оконных проёмов, необходимо учитывать свойство древесины изменяться в объёме под воздействием климатических факторов. Это приводит к нарушению геометрии простенков, что затрудняет нормальный монтаж окон. Чтобы избежать таких последствий, в доме из дерева устанавливается окосячка и обсада окон.

Что это такое?

Окосячка / обсада оконных проёмов в деревянных домах – это обрамляющая рама, которая устраивается по внутреннему периметру проёма в наружной стене. Изготавливается по предварительно снятым размерам, из сухой древесины – струганых досок, или брусков с профилированным сечением.

Зачем необходима?

Обсада устраивается в каждом новом жилом доме из оцилиндрованного бревна или бруса, выполняет следующие функции:

• Компенсация вертикальных или горизонтальных перемещений деревянной конструкции от усушки или усадки природного материала.
• Формирование площадки опирания для рамы оконного блока.
• Придание оконному проёму завершённого внешнего вида.
• Создание контактной поверхности для фиксации наличников по периметру проёма.
• Устройство площадки для установки подоконной доски.
• Оформление ровных откосов по внутреннему периметру проёма.

Обсада обеспечивает сохранность оконных конструкций на протяжении всего срока эксплуатации. Окосячку допускается не ставить только в каркасно-щитовых домах, оконные проёмы в которых изначально сформированы в виде рамы из взаимно пересекающихся брусьев.

При строительстве дома из наборной древесины – сруба, клеёного или профилированного бруса, без обрамляющей рамы не обойтись.

Разновидности для оконных проемов

Окосячка, устанавливаемая в деревянных домах, классифицируется по определенным признакам. Разберем подронее. признакам.

По типу установки

• Накладная. Преимущества: простота сборки и установки, низкая стоимость, возможность устройства своими руками.Недостатки: не обеспечивает должной защиты от изменения геометрии проёма, может деформироваться в процессе эксплуатации.
• Врезная. Преимущества: надёжность, полное ограничение перемещения отдельных элементов сруба в простенках, долговечность. Недостатки: сложность монтажа необходимость применения профессионального инструмента для прорезки паза.

Поперечного сечения материала для обрамления

Форме профиля

• Простая обсада. Преимущества: простота изготовления, в качестве сырьевых материалов подойдёт любая сухая конструкционная древесина, представленная на рынке. Недостатки: ненадёжное сцепление элементов между собой приводит к их рассыханию и потере ортогонального положения.
• Профилированная. Преимущества: надёжная фиксация вертикальных и горизонтальных составляющих между собой, простота монтажа готовой конструкции в проём. Недостатки: необходимость приобретения или заказа специальных профилированных элементов на деревообрабатывающих предприятиях, высокая себестоимость конструкции.

Конструкции составной окосячки

• «В закладной брусок». Составная конструкция, при которой в торец проёма полностью утапливается закладной брусок. Деталь исключает перемещение элементов сруба. К бруску фиксируется рама из обрезной доски по всему периметру проёма. Преимущества: возможность применения сырьевого материала без специальной обработки и раскроя. Недостатки: сложность устройства пропила в торцевой грани оконного проёма.
• «В колоду». Торец проёма изначально имеет сложную Т-образную конфигурацию поперечного сечения. К тавровой конструкции фиксируется П-образный профилированный брусок, к которому, в свою очередь крепится профиль оконного блока. Преимущества: надёжное сцепление окосячки с наружной стеной здания. Недостатки: необходимость заказа профильных деталей на стороне.
• «В шип-монолит». Брусок таврового сечения врезается по периметру оконного проёма со стороны удлинённой стенки. Полка тавра, при этом, формирует плоскость для опирания рамы окнаПреимущества: самая простая конструкция, которая не требует дополнительной сборки, монтируется в один этап. Недостатки: тавровый профиль должен формироваться на высокопрочной древесине. Невозможность использования мягкой сосны.
• «Чистовая». Комбинированная структура, при использовании которой формируется внешняя четверть для надёжной и безопасной эксплуатации оконного блока.Преимущества: самые высокие показатели энергоэффективности и шумоизоляции пространства деревянного дома. Недостатки: сложность изготоавления рамы обрамления, высокая стоимость изделия.

Выбор нужного типа обсады во многом зависит не только от конструкции наружной стены, но также и от природных физико-механических свойств древесины. Если речь идёт о дорогостоящем здании из лиственницы, его подвижка будет минимальной, и обсада может быть накладной. В сосновых домах с сечением бруса не более 150х150 мм, потребуется мощная врезная окосячка для компенсации осадки.

Технические характеристики

Окосячка для обрамления оконных проёмов в деревянном доме должна удовлетворять следующим технологическим, функциональным и конструктивным требованиям:

• Процент влажности материала не должен превышать 20% – 25%.
• Высокая прочность изделия на изгиб и тангенциальный разрыв.
• Неизменность геометрии готовой рамы после сборки.
• Отсутствие трещин, сколов, следов усушки, сучков и других дефектов.
• Прямолинейность брусков и досок, что исключает дополнительное напряжение при эксплуатации.
• Каждая конструкция после сборки должна быть антисептирована проникающими составами, во избежание гниения и распространения плесени.

Базовые габаритные размеры обсады для стандартных деревянных домов из бревна или бруса с сечением конструктивных элементов не более 250 х 250 мм:

• Бруски – от 40 х 40 мм до 60 х 60 мм.
• Толщина досок – от 25 до 40 мм.
• Габариты поперечного сечения профильных конструкций – от 50 х 50 до 70 х 70 мм.
• Длина каждого изделия определяется в строгом соответствии с размерами проёма по всем 4 сторонам.

Учитывая, что дерево – неоднородный материал, оно может дать осадку даже в первый месяц после постройки коробки или сруба. Таким образом, изготавливать окосячку по чертежам не рекомендуется – каждый конструктивный элемент должен быть замерен непосредственно перед изготовлением и установкой.

Подходящие материалы

Обсаду для окон в деревянных домах допускается делать из следующих природных или синтетических материалов:

• Сухая древесина любой породы – сосна, дуб, лиственница, кедр.
• Пластик – надёжный и долговечный материал, который отлично сочетается с ПВХ-окнами.
• Сталь – чёрная с покраской, оцинковка, алюминий, нержавейка с термовкладышем внутри – используется при необходимости монтажа протяжённых панорамных окон в деревянных стенах.

Многие компании, осуществляющие изготовление и монтаж оконных блоков специально для деревянных домов, предлагают услуги по устройству обсадных конструкций, выполненных из тех же материалов, что и профиль рамы окна.

Замеры и разработка проекта

Чтобы правильно замерить оконный проём перед изготовления окосячки, необходимо выполнить следующие шаги:

• Замер производится минимум в 3 точках – по углам и в центре стороны проёма.
• При габаритах окна более 1500 х 1500 мм, требуются дополнительные точки замеров через каждые 500 мм.
• Замер производится по обеим граням проёма, а также в центре толщины стены.
• При наличии расхождений в точках замера более 1,5 мм на 1 м, плоскость торца проёма следует доработать.

Пример проекта:

Для составления эскизного проекта, а также задания для деревообрабатывающего предприятия, необходимо учесть ряд нюансов:

• На чертёж переносятся только фактические габариты проёмов, полученные по результатам замеров.
• При зарисовке самой обсады, учитывается глубина погружения брусков или стенки таврового сечения в тело ограждающей конструкции.
• Габаритные размеры обсады должны соответствовать модульным параметрам ГОСТ 8486-86, что упрощает поиск материалов.
• При оформлении проекта, необходимо отдельно прорисовать все узлы сопряжения как самой рамы, так и её крепления в проёме.

При оформлении эскиза необходимо учесть, что между будущим оконным блоком и обсадой проёма должен быть сформирован монтажный зазор с шириной от 15 до 25 мм по всему периметру.

Инструменты и расходники

Для изготовления и монтажа обсады / окосячки потребуются следующие расходные материалы, а также набор инструментов:

1. Для снятия замеров и разметки проёма:
   • Лазерная или механическая рулетка.
   • Стальная линейка повышенной точности.
   • Штангенциркуль.
   • Столярный уголок.
   • Карандаш с мягким грифелем.
2. Для раскроя заготовок:
   • Торцовочный станок для поперечного распила под любым углом.
   • Фрезер для формирования шипа перед сопряжением элементов между собой.
   • Электролобзик для пропила пазов.
   • При отсутствии фрезера, работы производятся с помощью набора стамесок и молотка.
   • Тиски или струбцины для фиксации материала.
   • Стусло и ножовка с мелким зубом для доработки узлов сопряжения.
   • Рубанок для строгания поверхности деревянных изделий.
   • Шлифовальная машинка с набором абразивов.
3. Для сборки рамы обсады:
   • Набор струбцин для фиксации элементов при склеивании с помощью адгезионных составов.
   • Дрель с набором свёрел при фиксации на саморезы или анкера.
   • Отвертка или шуруповёрт с разными битами.
   • Строительной уровень для контроля качества сборки изделия.
4. Для монтажа изделия в проём:
   • Фрезер для пропила паза по периметру торца проёма.
   • Деревянный молоток для забивки обсады в тело наружной стены.
   • Шуруповёрт, отвертка, стамеска для фиксации и доработки конструкции.
5. Расходные материалы:
   • Рубероид, войлок или полимерная прокладка между материалом обсады и стены
   • Клей на основе эпоксидной смолы.
   • Ветошь и средство для обезжиривания контактной поверхности.
   • Защитная пропитка для дерева.
   • Монтажная пена.
   • Силиконовый герметик.
   • Набор метизов для фиксации элементов между собой.

Все материалы и инструменты должны быть высокого качества, заточены, исправны, очищены от грязи и жира, готовы к работе.

Как сделать своими руками?

Для изготовления окосячки рекомендуется обратиться к профессионалам. На любом деревообрабатывающем предприятии установлены стационарные станки, которые позволяют изготовить все детали с повышенной точностью в кратчайшие сроки. При отсутствии такой возможности. Допускается выполнить работы своими руками, при условии соблюдения следующей технологической карты:

• Замеряется проём в наружной стене из дерева.
• Составляется эскиз будущей конструкции, выбираются её технические характеристики и материалы, оформляется спецификация и деталировка изделий.
• Элементы раскраиваются из брусков и досок в нужную длину.
• Поверхность каждой заготовки строгается и шлифуется.
• С помощью линейки, угольника и карандаша, на заготовках размечаются места выборки древесины для создания профиля.
• С использованием фрезера, стамески или электролобзика, на каждой заготовке выбирается древесина до достижения нужной конфигурации поперечного профиля.
• На торцах каждой детали формируется шип или паз. Если такая конструкция вызывает сложности при изготовлении, элементы пропиливаются под углом 45 градусов.
• Все заготовки собираются в единую раму, после предварительной обработки контактных плоскостей клеем.
• Рама фиксируется струбцинами.
• При необходимости, во внешних сторонах обсады сверлятся отверстия, в которые закручиваются саморезы.

После сборки рамы, её необходимо оставить на хранение в неподвижном состоянии не менее, чем на 24 часа, до полной полимеризации клея.

Пошаговая инструкция по установке обсады

Для монтажа готовой обсады, также следует выполнить все шаги отдельной технологической карты:

• Для неизменности геометрии готовой конструкции, она распирается временными брусками в 2 направлениях.
• Рама примеряется в проём, после чего по торцевой грани наружной стены наносится разметка.
• В проём ставится лазерный уровень для обрисовки траектории пропила паза по всему периметру.
• Пропил производится с помощью фрезера или стамесок.
• Рама с силой забивается в проём деревянными молотками.
• После установки, обсада фиксируется на саморезы, с шагом по длине с каждой стороны не более 300 – 400 мм.

После монтажа, необходимо повторно проконтролировать неизменность геометрии, а затем снять замеры для заказа оконной конструкции.

Особенности монтажа в строении из бруса

При монтаже обсады из деревянной рамы в дом из бруса, следует учесть ряд важных нюансов:

• Нижние и верхние горизонтальные импосты обсады должны точно повторять заводской профиль поверхности бруса.
• При сопряжении элементов окосячки, требуется создание сложного непродуваемого узла.
• Обсадная колода должна устраиваться на всю толщину стеновой конструкции для удобства оформления откосов и установки подоконной доски.
• Рекомендуется выборка четверти для обеспечения неизменности положения и герметичности оконной конструкции.
• Между врезным бруском и конструкцией стены следует проложить войлочную теплоизолирующую прокладку, во избежание образования мостика холода.

Подоконные и перемычечные части обсады необходимо укладывать на слой монтажной пены для повышения энергоэффективности и исключения риска расслоения конструкции после усадки деревянного дома.

Возможные ошибки и сложности

При самостоятельном изготовлении окосячки, новички нередко допускают грубые ошибки, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы этого не случилось, профессиональные монтажники рекомендуют учитывать ряд особенностей:

• Вертикальные импосты обсады не имеют общей плоскости с торцом проёма – даже если бруски выступают на несколько миллиметров, требуется снятие стружки до достижения единой плоскости.
• Окосячка после монтажа качается в проёме – рама должна быть жёстко зафиксирована на саморезы по всему периметру конструкции.
• При монтаже рамы, доски выступают за грань проёма – требуется доведение деталей до нужных геометрических параметров.
• На деревянных деталях проявляются следы гниения и плесени – доски перед монтажом должны обрабатываться антисептиком.
• После устройства обсады, диагонали обрамления не идентичны между собой – необходимо проверить усилие напряжения элементов после монтажа – обсада должна устанавливаться без возникновения деформаций.

Главной ошибкой является использование подручного бытового инструмента при устройстве пропилов в торцах проёмов. При выборке паза рекомендуется приобрести или взять в аренду профессиональный фрезер, либо штраборез.

Последствия

При несоблюдении правил установки обсады, возможно наступление следующих негативных последствий:

• Деформация оконного профиля.
• Образование трещин на стеклопакете.
• Появления конденсата на стёклах.
• Продувание из монтажного шва.
• Нарушение теплоизоляционных свойств.
• Снижения шумоизоляции ограждающей конструкции.

При выявлении нарушений работы оконных боков, необходимо немедленно принять меры, так как некорректная эксплуатация может привести к значительным расходам впоследствии.

Плюсы и минусы

Окосячка используется собственниками и монтажниками практически в каждом капитальном сооружении из дерева, предназначенном для постоянного проживания.

Потребители и эксперты отмечают массу неоспоримых преимуществ данных конструктивных элементов:

• Компенсация подвижек бруса или бревна простенка.
• Исключение давления на рамы стветопрозрачной конструкции.
• Удобство монтажа подоконника.
• Простота обрамления откосов.
• Возможность жёсткого крепления обналички.
• Дополнительная теплоизоляция помещений.
• Увеличиваются звукоизоляционные свойства ограждающей конструкции.
• Дополнительная прочность стены.

В то же время, такие конструкции имеют несколько субъективных недостатков, из-за чего некоторые собственники объектов относятся к ним скептически:

• Резкое удорожание элементов заполнения проёма.
• Сложность монтажа конструкции.
• Вмешательство в структуру несущих стен.
• При сильных температурных перепадах, со временем, вертикальные и горизонтальные импосты деформируются.

Несмотря на некоторые минусы, обсады в деревянных домах монтировались ещё с советских времён, так как они значительно увеличивают комфорт при эксплуатации оконных боков.

Средние цены

Окосячка для оконных паромов в деревянных домах поставляется на строительный рынок в широком ассортименте. Учитывая, что большинство производственных предприятий изготавливает аналогичные изделия с единым качеством, в условиях жёсткой конкуренции, расценки на товары также практически не различаются. Ниже приводятся средние цены на готовые обсады от разных производителей в РФ.

На обсадные коробки

Средние расценки следующие:

• Big House, Московская область, от 750 до 4500 руб. за 1 п. м., в зависимости от материала и габарита изделия.
• «Дом Строй», калужская область, от 500 до 3500 руб. за 1 п. м.
• «Арт Вин», Москва, от 800 до 4000 руб. за 1 п. м.
• «Шувое», Московская область, от 600 до 3700 руб. за 1 п. м.
• «Русобсада», Москва, от 700 до 4500 руб. за 1 п. м.

На услуги рабочих

Цены на работы по установке обсад разнятся, в зависимости от конфигурации проёма, его габаритов, сложности установки и других параметров:

• Стандартное окно с габаритами до 1500 х 1500 мм – от 800 – 1500 руб./ед.
• Увеличенное окно – от 1500 х 1500 мм и более – от 1000 – 1800 руб./ед.
• Нестандартный (арочный, трапециевидный или треугольный проём) – от 1500 руб. / ед.

Цены, указанные выше, могут меняться, в зависимости от особенностей заказа, объёма работы и внутренней политики компании.

Заключение

Обсада и окосячка для оконных блоков в деревянных домах – необходимый конструктивный элемент, который устанавливается для компенсации осадки здания со временем. Кроме того, такие изделия повышают прочность конструкции наружной стены и энергоэффективность помещений.

Окосячка бывает составная или монолитная, врезная или накладная. Чаще всего, готовые профильные изделия приобретаются на рынке в готовом виде, но, в отдельных случаях, собрать изделие может каждый собственник объекта недвижимости, при условии наличия инструмента и досконального соблюдения технологической карты.

Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Не забудь поделиться с друзьями!

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

• клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
• из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
• комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

• вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
• порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
• лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Как сделать обсаду и окосячку оконных и дверных проемов

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/okna/montazh-ok/v-dom-iz-dereva/obsada-i-okosyachka

Источник https://drevogid.com/stroitelstvo/dom/okosyachka.html

Источник https://bannyi-den.ru/kak-sdelat-obsadu-i-okosyachku-okonnyh-i-dvernyh-proemov/