Русская печь своими руками: порядовая кладка

Русская печь своими руками: порядовая кладка

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам ( СНиП 41 — 01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, ка к к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Фундаме нт дл я русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бето не не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замоче на на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процес с с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3 — 4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу , как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариа нт дл я кладки , как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

• На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.

• Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

• На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элеме нт с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

• На 23- ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, задела в в се появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Русская печь своими руками

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Если вы строите дом и хотите придать ему очарования русской избы, печь с лежанкой – лучшее решение.

Конструктивно печь состоит из топливника, ниши для хранения посуды (холодная печурка), и прилегающего к ней подставки под горячие горшки и сковородки (шесток), ниши для хранения дров (опечье/подпечек), своеобразной духовки для приготовления пищи и выпекания хлеба (горнило), дымохода, полатей (лежанки). Нижняя часть горнила называется под, его выстраивают под углом, чтобы удобней было ставить внутрь тяжелую посуду с блюдами. Над шестком располагается перетрубье и дымоход, который всегда оснащен задвижкой – вьюшкой.

В современных доработанных конструкциях русских печей устранены такие недостатки как: неравномерный прогрев; большое потребление топлива; длительность нагрева печи.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум;
— если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;
— для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Русская печь «Теплушка» своими руками

Модель этой печи основана на классической русской, но имеет свои дополнения. Разработал «Теплушку» Иосиф Подгородников, инженер. Такая конструкция способна обогреть до 35 квадратных метров помещения.

Отличия от устаревших моделей:

• — полный прогрев всей кладки, в том числе пространства под топкой;
• — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью, можно воспользоваться плитой (предварительно закрыв горнило заслонкой), что позволяет экономить топливо;
• — в конструкции продуман водогрейный бак.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность кладки, это ухудшит теплопроводность и приведет к повышенному отложению сажи на стенках.

Порядовая схема кладки

Коробку для нагрева воды выполняем из стальных листов. Делаем разметку. Вырезаем болгаркой из стали стенки и дно коробки. После чего необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который из бака удобно будет наливать воду. Скрепляем их сваркой. Зачищаем швы. Бак необходимо закрыть крышкой подходящего размера, ее изготавливаем аналогично, вырезая из стали крышу бака и прямоугольник, который будет служить крышкой, привариваем к нему ручки из арматуры.

1-2. Начальные ряды строим сплошными. Первый ряд можно либо выложить полностью из кирпичей, либо выстроить рамку, на которую будет приходится основная масса печи, а внутреннее пространство рамки заполнить кирпичным боем в виде половинок и четвертинок кирпичей. Второй ряд — две стенки: одну выкладываем толщиной в один кирпич (а), другую – в два раза толще (б, в). Над участками, выложенными в два кирпича в последующем будут возводиться: плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (рисунок б), а также щиток обогревательный (рисунок в), между этими элементами расположим горнило – нишу для приготовления пищи и лежанку (перекрышу).

3. Далее выкладываем поддувальный канал, само поддувало, производим закладку топливника.

4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половинкой кирпича.

5. Здесь пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи послужат опорой для свода, который будем возводить далее. После того, как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать каждый кирпич в процессе строительства.

1-скошенные клиновидные кирпичи; 2-опалубка из фанеры; 3-доски; 4 – кладка арки.

6. Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

7. производим перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей делаем таким образом, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) понемногу засыпаем песком.

9. Ставим дверцу топки, зажимая крепление в кирпичной кладке и дополнительно укрепляя его проволокой. Добавляем слой песка на свод.

10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаем под углом 45 градусов и перекрываем ими бак для нагрева воды, оставляя доступ к крышке и крану.

11. Продолжаем строительство, опираясь на чертежи. Между стенками печи насыпаем и уплотняем слой песка. При этом добиваемся уклона в сторону устья.

12. На песок, уплотненный со скосом, начинаем кладку пода (а). После того, как ряд будет выложен, над топкой вырубаем углубления и устанавливаем туда пластину чугунной плиты (б). Между краями плиты и кирпичами должен остаться небольшой зазор. Засыпаем в зазоры песок.

Кирпичную кладку перед плитой закрываем металлическим уголком, оберегая кирпичи от крошения при нечаянных ударах.

13. Вырезаем из стального листа полоску. Отгибаем края в одну сторону. Саму полоску сгибаем в радиус. Она послужит формой для устья печи и одновременно его защитой (а). Горизонтальный канал щитка перекрываем, оставляя пространство между кирпичами (пять окошек – а, б, в, г, д). От этих окошек будем возводить строго вверх каналы щитка обогревательного.

14-16. Далее кладка без изменений. В 16 ряду над металлической дугой ставим два кирпича, обрезанных под углом.

17-18. Начинаем выкладывать арку (а) над металлической полоской. Для этого каждый кирпич обрезается на необходимый угол. Разметку делаем из центра. Угол скоса определяем ниткой, натянутой от центра дуги к вершине каждого кирпича. Когда арка готова, опускаем в горнило опалубку, вырезанную из фанеры в виде полукругов, скрепленных между собой деревянными брусками. После этого начинаем из цельных кирпичей выкладывать свод. В зазоры между кирпичами, непосредственно в раствор, вставляем небольшие осколки кирпичей. Это придаст прочности своду (б). Далее, в восемнадцатом ряду делаем перекрытие шестка.

19. Слева в кладке делаем «пяты» из скошенных кирпичей. Будем возводить арку, отделяющую душник от шестка.

20. Вновь выкладываем арку по ранее описанной технологии. С правой стороны делаем основание перетрубья.

21. Перекрываем горнило.

22. Формируем лежанку. Делаем кладку душника (а) и ящик, в который будет осыпаться сажа (б).

23. Делаем перетрубье и одновременно пять каналов, идущих вверх.

24-26. Поднимаем кладку вверх.

27. Ставим две функционально разных задвижки (для летней и зимней работы печи) – а, б.

28. Делаем перекрытие перетрубья.

29. Производим монтаж полудверки, предназначенной для вьюшки.

30. Делаем объединение дымовых каналов.

31. От душника (б) выкладываем канал (горизонтально).

32. Начинаем делать полное перекрытие перетрубья. Для этого можно использовать металлические уголки в качестве опоры. Для трубы оставляем отверстие.

33. Полностью перекрываем кирпичами обогревательный щиток. Далее – кладка трубы.

Как сделать русскую печь своими руками и забыть про холода

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под неё место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что даёт возможность готовить в ней топлёное молоко, распаривать каши и супы, не контролируя процесс.

Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединённое с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом. Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы.

• все сооружение стоит на кирпичном опечье или бетонном;
• в подпечке хранятся дрова для растопки, где они очень хорошо просыхают и при розжиге загораются мгновенно;
• верх подпечка выполнен полусферическим сводом, как корыто;
• на него насыпают песок, глину, кирпичный бой – любой теплоёмкий материал, а сверху на него выкладывается под печи – передняя часть топки (варочная камера), она кладётся без глиняного раствора.

Если подсыпку игнорировать, то о настоящем подовом хлебе и пирогах можно забыть. Кстати, их пекут на листьях капусты.

Далее идёт загнеток с перетрубьем и хайлом в виде сужающегося сопла. По бокам в загнетке у стенок предусматривают зольники – углубления для тлеющих углей (на следующую растопку) и золы. Иногда их сгребают в очёлок – часть чугунной или каменной плиты (шесток), выступающую из лица (чела) печи.

Для снижения затрат и чистоты в помещении зольник и очёлок можно не делать. Раньше их сгребали в закуток устья, тогда угли берёзы, клёна, вяза, дуба и осины сохраняли жар только сутки.

Скорее всего, отсюда и пошло убеждение в том, что русская печь довольно привередлива в виде топлива. Но это не так – она работает на любом твёрдом топливе, в том числе на:

• хворосте;
• кизяке;
• валежнике;
• опилках
• соломе;
• торфобрикетах.

Загнеток, благодаря такой конфигурации выполняет роль экономайзера, где происходит следующее: дымооборот подогревает воздух, который и поступает в топку, не извлекая из него кислород и не препятствуя горению – смешивания тепловых потоков происходить не должно. По сути загнеток – это энергетический рекуператор (теплообменник).

Перед тем как построить русскую печь, следует заранее свериться с размерами – это важно для того, чтобы сооружение не дымило, быстро не остывало и не использовало много дров. С этой же целью делают идеально гладкие своды хайла. Причём штукатурить их нельзя, поэтому кирпичи с внутренней стороны стёсывают и шлифуют до глянца – тогда не будет завихрений в перетрубье.

Топка – сердце печи

Топка состоит из двух частей:

• топливника;
• пекарни (варочной камеры).

В небольших печках (124 х 178 см) под выкладывается с подъёмом к задней стенке в 6-9 см равномерно, а в средних (147 х 213 см) и более крупных (160 х 231 см) с изломом в средней или дальней (2/3) части. Делается это с целью ровного стояния посуды на поверхности. У горнила же под должен быть с уклоном обязательно. Кстати, в «Домострое» указано, что высота полатей (лежанки) должна составлять 142 см.

Перед тем как сделать русскую печку, следует определиться с её параметрами. Размеры могут несколько варьировать, в зависимости от размера кирпича – по всем габаритам (длина, высота, ширина) его должно выкладываться ровное количество, с учётом глиняной смеси. Лучше топятся печи, у которых топка с боков также 6-9 см сужалась к устью.

«Высшим пилотажем» считается выполнение свода горнила в виде трёхцентровой бочки (на первом фото сглаженный пунктир), а не полусферическим и расширение горнила в средней части. Тогда не образуется искр, печь не дымит, топливо сгорает полностью – на 100 %.

Плюсы и минусы конструкции

Несомненными достоинствами современных сооружений является следующее:

• высокий коэффициент полезного действия: даже у самых простых агрегатов он составляет 65%, у сложно-модифицированных – 85%;
• «всеядность», при этом при переходе с одного вида топлива на другое, изменение теплоотдачи и снижение технических параметров не выявлены;
• доступность и экономичность материалов: при возведении используется кирпич, глина и песок;
• пожаробезопасность: огонь горит в глубине печи и угли и дрова не могут выпасть наружу;
• простота обслуживания и эксплуатации: при одном утреннем протапливании, тепло держится 24 часа;
• полезность для здоровья: лежанка согревает и лечит тело, суставы, а пища, приготовленная в русской печи, не имеет канцерогенов;
• многофункциональность: кроме непосредственно топки, можно выполнить варочную плиту, выходящую в кухню и камин на втором этаже.

Одновременно работают три очага – топка, плита на кухне, камин в мансардном помещении Источник yandex.net

К недостаткам можно отнести:

• достаточно большие габариты;
• необходимость проведения чисток;
• невозможность использования газа;
• требуется отдельный фундамент;
• обогрев сравнительно небольшого помещения – 50 кв. м.;
• после длительного перерыва требуется постепенный прогрев в течение суток.

Считается, что ещё не все секреты и возможности русской печки раскрыты.

Разновидности сооружения

По конструкции агрегаты подразделяют на два типа:

• Традиционный – с подпечьем (нижней частью), не поддающимся прогреванию, поэтому его можно выполнять из любого материала, в том числе, дерева.
• Улучшенный (современный) с каналами в подпечье, что позволяет ему хорошо прогреваться. Часто дополняют варочной плитой, духовкой, камином.

Современные конструкции имеют следующие размеры:

• от 230 х 150 см (большая);
• 175 х 150 см (средняя);
• до 175 х 150 см (малая).

Кроме того, они могут быть возведены как в помещении, так и на улице.

Облегчённый вариант русской печи с фундаментом на участке применяется для приготовления пищи, лежанка используется в качестве стола Источник mobilizacia.kiev.ua

Также конструкции могут быть разной геометрии (форма шестка, наличие или отсутствие карнизов) и отделки (кирпич, изразцы или штукатурка).

Самой популярной, судя по опросам населения, является улучшенный вариант по Подгородникову с двух-конфорочной плитой. На втором месте «Экономка» – часто из-за недостатка площади помещения. В традиционной конструкции под не нагревался, а, как известно, тёплый воздух поднимается кверху, в нижней части избы было холодно, нижние венцы дома промерзали и могли загнивать. Подгородников же предложил делать под из кирпича с системой каналов.

Тип 1 – простой

Занимает мало места, хорошо обогревает дом, состоит из варочной камеры, подпечья и трубы. Наличие двухкомфорочной плиты позволяет быстро приготовить пищу. Для такой конструкции потребуется:

• полнотелого кирпича – 1620 шт.;
• раствора – 72 ведра;
• самоварник;
• плита;
• заслонка;
• 2 задвижки.

Это считается идеальным вариантом для небольшого дачного дома площадью 32 кв. м. Можно сделать подтопок для дополнительного обогрева нижней зоны в районе пола.

Для увеличения эффекта теплоотдачи, у подтопков обустраивают отдельные дымоходы около стенок. Можно сделать подтопок и в шестке, оборудовав его плитой для скорейшего приготовления пищи.

Тип 2 – глинобитный

Пожалуй, самый дешёвый способ для того, как построить русскую печь своими руками. Здесь кирпич нужен только для трубы и пода, остальное – глиняный раствор. Для среднегабаритной русской печки его потребуется примерно 3,5 куба. Правильность консистенции проверяют таким образом: формируют кирпич, кладут его на палку перпендикулярно – если края не загнутся и форма сохранится, то густота нужная.

Процесс заключается в следующем:

• песчано-глиняная смесь выкладывается на ровную поверхность слоем 15 см;
• сверху тщательно выравнивается;
• из получившегося пласта нарезаются фрагменты в виде кирпичей.

Кирпичи обычно делаются по 20-25 см шириной, затем осуществляется кладка, при этом самодельные элементы подбивают и выравнивают, снимая излишки глины скребком. Обязательно использование уровня для проверки вертикали и горизонтали.

Частой ошибкой при самостоятельной кладке является смачивание нижнего ряда водой – это приводит к ослаблению раствора и появлению трещин. Если требуется перерыв в работе, то последний ряд следует прикрыть влажными тряпками.

Глиняную печь нужно просушить 7-8 дней, после чего начинают потихоньку протапливать её сухими дровами. При этом глина будет выделять пар и приобретать нужную структуру. Спустя 5 дней при ежедневном протапливании, конструкция станет готовой к полноценному применению.

Тип 3 – «теплушка»

По габаритам эти печки могут существенно разниться, но объединяет их то, что нагрев помещения происходит равномерно от пола до потолка по всей высоте. Поверхность «теплушки» почти в 2,5 раза превышает наружный объем простого типа.

У такой печи немало преимуществ по сравнению с другими видами:

• количество топлива требуется меньше;
• кроме дров, топить её можно и углём;
• приготовление пищи происходит сравнительно быстро (30-60 минут), хранить в теплом состоянии её можно до суток, готовить можно начинать даже после сгорания дров, поскольку жара остаётся достаточно.

Конструкция включает следующие элементы:

• варочная камера (верхняя) расположена на уровне пода;
• отопительная камера (нижняя) – в подпечье, под подом.

Перед тем как сложить русскую печь из кирпича своими руками для дома с плитой, не следует вычёркивать данный вариант – в модели «теплушка-4» предусмотрена установка плиты в шесток. Её габариты составляют 120 х 120 см, у «теплушки-2» они – 168 х 129 см, в ней нет плиты, но есть небольшой водогрейный котёл.

Тип 4 – «экономка»

Как видно из названия этот вид простой в возведении, экономичный и компактный. Топится эта печь любыми дровами – не только без смолы. Варианты «экономки» есть с водогрейным котлом, плитой, лежанкой, пристроенной печкой.

Топливники обычно делают: один с лицевой стороны, другой – справа, при этом плита устанавливается так, чтобы перекрывались оба, и конфорки располагаются соответственно – большая над основным, малая – над боковым. Сразу два топливника не используют: чаще зимой применяют большой для обогрева и готовки, летом – малый для просушки и готовки. Причём, если применяют какой-то один, то топочная и поддувальная дверцы второго должны быть закрыты, чтобы создавалась нужная тяга.

В таком экономном варианте можно готовить еду спустя много времени (на протяжении 10-12 часов) после сжигания дров – температура долго остаётся для этого достаточной.

Фундамент

Перед тем как русскую печь своими руками, чертежи необходимо внимательно изучить и уже после этого приступать к сооружению фундамента и приобретению материалов. Хотя лучше основание под конструкцию закладывать на стадии формирования фундамента под дом. При этом они не должны соединяться.

Отдельно стоящий фундамент под русскую печь с зазором не менее 5 см – сюда засыпают влажный песок и уплотняют Источник chertegnik.ru

Если же случилось так, что печь требуется возвести в уже отстроенном доме, то следует вырезать пол до грунта, сделать опалубку и залить бетон, если требуется, то с армированием. В зависимости от места расположения печи, есть следующие нюансы возведения её фундамента:

• Если русская печка будет стоять у внутренней стены с мелкозаглублёнными основанием, то обе подошвы должны быть на одном уровне, а верхняя площадка под печь остаётся на 14 см ниже чистового пола.
• Если печь планируется размещать у несущей стены на заглублённом ленточном фундаменте, то котлован под основание печи расширяют, делают песчано-гравийный слой с трамбовкой и заливают бетон в опалубку. При этом зазор между двумя фундаментами 5 см засыпается песок, боковины, направленные внутрь дома, формируют кирпичной кладкой. Заглубление подошвы должно быть не менее полуметра.

• Если сооружение будет находится в прорубленном проёме несущей стены, то прерванный нижний венец следует соединить стальными полосами (6 мм толщина и 60 мм ширина) путём их наложения с двух сторон на концы брёвен и стягивания болтами (16 мм диаметр). Получившийся проем обрамляют стойками из дерева, образовавшийся зазор (разделка) должен составлять 5 см.

Когда с расположением и фундаментом определились, можно .

Кладка классической конструкции с плитой и обогревательным щитком

Чтобы русская печь была выполнена качественно, следует место чуть ли не каждого кирпича сверять со схемой-порядовкой и постоянно пользоваться уровнем, проверяя каждый ряд на прямоугольность, вертикальность, горизонтальность. Толщина шва должна составлять 5-8 мм, заполнение швов должно быть полным, каналы изнутри должны быть чистыми от раствора. Обязательно нужно следить за перевязкой швов.

Видео описание

Как сделать раствор для кладки с солью – смотрите в этом видео:

Размер фундамента под рассматриваемую ниже конструкцию должен быть 168 х 178 см с качественной изоляцией, на ней вычерчивается по угольнику основание печи. При кладке сначала лучше разложить каждый ряд кирпичей без раствора – так удобнее снимать по одному и выкладывать уже на раствор.

Видео описание

В этом видео смотрите как делается фундамент из кирпича для русской печи:

Для кладки сооружения длиной 165 см, шириной 153 см, высотой до полатей 154 см и до потолка 238 см потребуется:

• красного кирпича – 2000 шт.;
• песка с глиной – 1,7 кубометра;
• самоварник – 1 шт.;
• дверца топочная 24 х 25 см – 1 шт.;
• дверца поддувальная 13 х 13 см – 1 шт.;
• задвижка дымовая 37 х 17 см – 2 шт.;
• решётка колосниковая 26 х 28 см – 1 шт.;
• плита чугунная составная с 2 конфорками длиной 53 см – 5 шт.;
• заслонка 40 х 34 см – 1 шт.;
• короб водогрейный 40 х 28 х 16 см – 1 шт.;
• вьюшка (внутренний диаметр 22 см) – 1 шт.;
• полудверка вьющечная 33,5 х 16 см – 1 шт.;
• лист стальной подтопочный – 1 шт.;
• сталь полосовая или уголок для перекрытия устья.

• 1 – 153 х 165 см: наружные стороны из целых кирпичей, середина – допустимо из половинок и четвертинок.
• 2 – стенки различной толщины образуют колодец (см. чертёж). Если затем спереди печи сделать отверстие, то в подпечке (выкладываемом колодце) можно будет хранить кочергу, ухват, совок.
• 3 – на этом этапе устанавливается дверца поддувальная, устраивается чистка, зольник и канал (незаштрихованный участок между стенками). Угол канала скашивается и закругляется, при этом кирпич стачивается и притачивается.
• 4 – как 3.
• 5 – как 4, чистка и дверца поддувала перекрывается кладкой. Изнутри колодца на боковых стенках кирпич стёсывается, для получения пят, нужных для свода (частая штриховка).
• 6 – свод с подъёмом до 8 ряда с установкой водогрейного короба передней стороной.

• 7 – перекрывается горизонтальный канал, но остаются 3 отверстия: 2 в обогревательном щите для вертикальных каналов, 1 – возле водогрейного короба.
• 8 – кромки кирпичей над зольником стёсываются для получения уклона, кладётся колосник свободно, чтобы при его нагреве не нарушалась кладка, каналы – так же.
• 9 – слева ставится дверца топочная, образуется топливник для щита и плиты. Слева от короба (позади топливника) кирпич стёсывается под 45 градусов, уклон направлен в топливник – для скатывания топлива к колоснику (см. разрез В-В). Каналы такие же. В полости между сводом и стенками насыпается крупный сухой песок и уплотняется (до уровня выложенных рядов).
• 10 – Короб перекрывается 2 кирпичами со стёсанными сторонами, чтобы не быто острых углов в канале. Делается чистка. Все 3 канала остаются.
• 11 – остаются 2 канала и чистка, устраивается горизонтальный канал, от него будут отходить 3 канала в щитке. Поверх песка насыпается мелкий чистый гравий или его смесь с песком, уплотняется.

Видео описание

В этом видео показан процесс обустройства русской печи своими руками:

Печь в русском стиле на улице

Такой вариант в последнее время предпочитают владельцы загородных домов вместо комплекса барбекю или в дополнение к нему.

Перед тем как построить русскую печь своими руками на улице, следует подготовить основание. Оно должно быть прочным из бетона с армированием, для того чтобы конструкция не завалилась и не просела.

Для сооружения используют красный кирпич и шамот – для свода. Печь перекрывают задвижкой, по задней стенке к казану от плиты проходит отдельная труба. Дымоход можно делать из облицовочного кирпича. Дым отводят по трубам из нержавейки, обмотанным базальтовым картоном, во избежание сильного нагрева облицовки.

Перед тем как построить русскую печь на улице, следует подготовить:

• красного кирпича 800 шт.;
• шамотного – 70 шт.

Столешницу лучше выстелить плиткой, фартук – из кирпича, хорошо такую печь снабдить заслонкой с термометром.

Печную конструкцию или комплекс желательно обустраивать под навесом или в беседке, поскольку на открытом воздухе материалы быстро разрушаются.

Видео описание

О сооружении уличной русской печи смотрите в этом видеоролике:

Заключение

Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.

Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/russkaya-pech-svoimi-rukami.html

Источник https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/russkaya-pech-svoimi-rukami.html

Источник https://m-strana.ru/articles/kak-sdelat-russkuyu-pech/